« L’hiver vient ». Les accros de Game of Thrones (vous connaissez pas ? Tant pis pour vous !) auront bien sûr reconnu la devise de la famille Stark. Et, de fait, dans l’hémisphère Sud, l’hiver vient. Il est grand temps pour nous de remonter dans l’hémisphère Nord pour enchaîner sur un nouvel été. Une dernière nuit à Auckland, et ce sera le vol du retour : 3h40 pour rejoindre Sidney puis près de 23 heures de vol (avec une escale technique à Singapour) pour atteindre Londres… avant de se glisser en mode zombie dans un EuroStar. Autant dire qu’on n’est pas arrivés. Mais la Nouvelle-Zélande, qui nous a émerveillés durant ces 10 000 km, valait bien cela. Sans aucun doute. Deux semaines de pause à Paris, et nous poursuivrons notre année-voyage vers le Canada et l’Alaska.

La Skytower qui domine Auckland…

… et que l’on voit de loin

… même depuis les quartiers résidentiels chics où se côtoient d’anciennes maisons de style colonial

Quand on est 24/24 ensemble, sur les routes, forcément on repère facilement les tics langagiers de l’autre. Ses rituels verbaux. Histoire de purger le sujet, voici un p’tit échantillon :

Cyril : « Heureusement qu’on a un p’tit cul ! »
(Phrase énoncée pour se rassurer sur une piste. Comprendre : notre fourgon de la largeur d’une voiture est plus facile à manoeuvrer sur les routes étroites qu’un gros camping-car classique appelé « gros cul ». )

Valérie : « Cette carte, elle est mal fichue… »
(Phrase prononcée en tapant la carte sur les genoux. Comprendre : Valérie ne sait pas où on est mais… c’est ainsi que l’on débarque parfois dans des endroits inattendus)

Cyril : « On est où, là ? »
(Phrase prononcée en l’absence d’indications orales de la copilote. Réponse de Valérie : « Sais pas, suis jamais venue… »)

Valérie : « Tiens, si on allait voir cette baie, là, juste à côté »
(Phrase prononcée dès qu’on s’éloigne trop de la mer. Comprendre : nous allons emprunter une route étroite et sinueuse pour une durée totalement incertaine. Bon, d’accord, c’est ainsi que nous avons eu droit à quelques vues spectaculaires).

Valérie : « C’est plus clair au fond, non ? »
(Phrase énoncée les jours de pluie. Comprendre : une vague lueur apparaît au bout de la route qui laisse espérer une amélioration, donc la perspective de se dégourdir les jambes)

Cyril : « Je reviens dans 2 minutes, je vais prendre une photo »
(Phrase qui annonce au minimum une pause d’une demi-heure. Ne surtout pas empêcher cette pause, le risque est grand de faire demi-tour bien plus tard pour cette fois passer plusieurs heures sur le lieu).

Des arbres majestueux, nous en avons vu par centaines, par milliers, en Nouvelle-Zélande. Pohutukawas aux branches dessinant de multiples méandres, totaras immenses à la belle écorce rouge sombre, hêtres australs de contes de fées, noueux et moussus… Mais les plus majestueux d’entre eux, nous venons juste de faire leur connaissance dans la forêt de Waipoua. Les kauris sont les géants des bois. Ils peuvent atteindre 60 m de haut et leur tronc bien droit dépasse parfois les 10 m de circonférence. Certains ont 1000, 2000 ou même 3000 ans. Pour les Maoris, ils sont sacrés, tel le plus imposant d’entre eux, Tane Mahuta (Dieu de la forêt), qui a fait jaillir la lumière et la vie au début de la création. Il est en quelque sorte notre ancêtre à tous.

Cette dimension spirituelle n’a pourtant pas arrêté les Européens aux XIXe et XXe siècles, puisqu’ils ont rasé dans la région du Northland 96% de ces arbres. Ce qui rend d’autant plus précieuse la forêt de Waipoua, qui abrite la majorité des « survivants ». Plusieurs sentiers y serpentent pour aller à leur rencontre. On les approche, un peu impressionnés, mais il faut rester à distance respectueuse pour ne pas marcher sur leurs racines, peu profondes et délicates. C’est là toute la magie de ces nobles vieillards, colosses au pied d’argile.

Le Dieu de la forêt. Il aurait inspiré, dit-on, les créateurs d’Avatar…

Juste pour donner l’échelle.

L’un des nobles habitants de la forêt de Waipoua.

Vous en souvenez peut-être, sur l’île du Sud, nous nous étions rendus à Slope Point, le point le plus au sud. Evidemment, il était tentant de rejoindre le point le plus au nord de l’île du Nord. En l’occurence, le cap Reinga. Deux manières d’y aller : si on dispose d’un 4×4, on peut emprunter la « 90 Mile Beach », autrement dit remonter jusqu’au cap par la plage ; avec notre fourgon, on a dû prendre une route plus classique mais nous sommes bien arrivés au fameux cap. Le sol y est parfois rouge, les roches (volcaniques) noires, le sable blanc et les eaux agitées car se croisent ici les vagues du Pacifique et celles de la mer de Tasman. Et comme à Slope Point, on prend plaisir à jouer avec la lumière le temps de quelques photos, le phare dans la ligne de mire.

Le Rainbow Warrior, ça vous dit quelque chose, non ? Enfin, peut-être pas pour les plus… jeunes (c’est bizarre, j’aime pas dire ça). Nous sommes donc en 1985. Le Rainbow Warrior, bateau de Greenpeace, a jeté l’ancre à Auckland dans l’attente de sa prochaine campagne qui doit l’emmener vers l’atoll de Mururoa pour protester contre les essais nucléaires français. Quelques jours avant le départ, l’explosion de deux bombes coulent le bateau et tue un photographe de l’association. C’est le début d’un long feuilleton qui verra la France par la voix de son Premier Ministre d’alors – Laurent Fabius – reconnaître avoir donné l’ordre à ses services de couler le bateau. Charles Hernu, ministre de la Défense démissionnera, tandis que le destin des deux agents français de la DGSE en charge de ce sabordage (arrêtés en Nouvelle-Zélande puis autorisés à poursuivre leur incarcération en France) alimentera la chronique. En terre néo-zélandaise, farouchement anti-nucléaire, le Rainbow Warrior n’a pas été oublié…

Son épave a été remorquée au large de Matauri Bay, une baie isolée et magnifique, où un monument – en partie financé par les dommages et intérêts versés par la France – rappelle l’événement. L’épave du Rainbow Warrior est maintenant devenue un lieu de plongée privilégié qui abrite une importante faune et flore marines. A notre arrivée, la gardienne de l’unique camping de la baie, après avoir noté notre nationalité française, nous a demandé : « Vous savez, si vous voulez faire un tour du côté de l’épave du Rainbow Warrior, je peux vous arranger ça ». Moi, je vous le dis, ils n’ont pas encore digéré le truc…

Mataury Bay, encore isolée et préservée

Le monument financée en partie par les fonds versés par la France – l’hélice est celle du Rainbow Warrior

Pour voir l’épave, c’est tout droit, là-bas

Juste pour la couleur 😉

Juste pour la couleur encore, mais du soir cette fois

Après quelques jours dans la péninsule de Coromandel, nous avons traversé Auckland rapidement (on y reviendra 2 jours avant de partir) pour rejoindre la côte Est du Northland. Si le nom de cette région, « Northland », peut renvoyer à des visions de côtes escarpées et hostiles, il n’en est rien. La côte Est de ce Northland est une succession de baies et de longues plages dont certaines, isolées, ont miraculeusement échappé aux promoteurs immobiliers. Ces derniers ont tendance à transformer ces baies en p’tits villages touristiques bien proprets et ennuyeux. Ajoutons que le climat est ici du genre subtropical. Nous profitons donc d’un automne particulièrement doux – disons entre 20 et 25° C 😉

Sérénité des plages du Northland – enfin, de certaines

La marée basse découvre d’étranges formations dans le sable…

Fête des étoiles