Une journée du côté de Yoho National Park

Comme pressenti, la neige commence à tomber. Il est temps de reprendre la route (avant qu’elle ne ferme !). Avant cela, petite (re)visite à Yoho National Park.

Le matin, première neige dans la vallée

Direction, la rivière du « cheval qui rue »

Encore elle.

Quelques kilomètres plus loin, Emerald lake.

Avec ces couleurs, je deviens photo-maniac 😉

De Jasper à Banff (1) : Randonnées-surprise

Bientôt deux semaines que nous n’avons pas donné de nouvelles. Faut dire que nous sommes bien occupés, nous descendons les montagnes rocheuses canadiennes en nous arrêtant souvent pour parcourir les paysages, des yeux et à pied. Ça prend du temps, et de l’énergie; qui dit montagne dit sentiers qui montent, qui montent… Profitant d’une fin d’après-midi plutôt grise, nous nous attelons à la tâche pour rattraper le temps perdu et nous pencher sur les dernières merveilles que nous avons vues.

Les Rocheuses canadiennes… Rien que le nom donne des fourmis dans les pieds et des envies de gagner les cimes. Souvent, lorsqu’on voyage, on a tendance à vouloir lire tous les guides qui existent sur la région pour ne pas louper l’inloupable, manquer l’immanquable. Ainsi, on ne rate pas les « incontournables » des guides (souvent les mêmes d’un guide à l’autre), mais on peut passer aussi à côté de coins moins fréquentés, moins renommés mais d’une grande beauté.

Pour traverser les Rocheuses canadiennes, nous n’avons aucun guide, à part les cartes de randonnées distribuées par les bureaux d’information des parcs nationaux (Banff, Jasper…) et les conseils forcément subjectifs des rangers de ces bureaux. Nous nous sommes donc souvent décidés pour les balades du jour en lisant un descriptif de deux lignes seulement ou en nous fiant à un trait de surligneur d’un ranger sur un parcours.
En agissant ainsi, on s’expose à de belles surprises, comme ce fut le cas pour deux de nos dernières randonnées.

La première, soyons francs, c’est moi qui l’ai suggérée à Cyril (note de Cyril : comment elle se la pète…). Elle promettait de belles vues sur le glacier Saskatchewan sans trop d’efforts : 250 m de dénivelé, pas cher payé pour voir un glacier. Au terme de la montée sur un sentier rocailleux en lacets à la végétation rase, une vraie claque : perchés sur le chaînon Parker battu par les vents, nous ne voyons pas simplement le glacier, nous surplombons la langue glaciaire sur toute sa longueur, et nous découvrons la rivière du même nom prendre naissance ! À nos pieds s’étend une vallée couverte de forêt de pins aux allures de paradis perdu. A 180°, des crêtes dessinent un horizon chaotique. Autour de nous, une végétation éclatante, mêlant au vert le jaune et le rouge. 250 m de dénivelé, ça n’est décidément pas cher payé.

La deuxième randonnée est le fruit savoureux du hasard. En nous rendant au lac Moraine, nous pestions un peu. Pour parcourir les sentiers qui partent du lac, il faut être au moins à quatre, le lieu étant très fréquenté par l’ours – enfin, selon les autorités du parc de Banff… Nous avions en tête de grimper jusqu’à un petit lac, le lac Eiffel. La coutume veut que les groupes se forment au départ des sentiers. Les deux premières personnes que nous y rencontrons, deux sœurs canadiennes, ne vont pas au lac Eiffel mais montent jusqu’à Larch Valley, la vallée des mélèzes. Les deux suivantes, un couple, ont aussi opté pour la Larch Valley. Tous connaissent bien la région et nous expliquent que c’est le moment idéal pour faire cette balade, car les mélèzes virent à l’orange et couvrent le sol d’un tapis d’épines de la même couleur. Nous changeons nos plans et les suivons. On ne s’aperçoit (presque) pas que ça grimpe, les discussions allant bon train. Nous traversons la fameuse forêt de mélèzes avant d’arriver au pied d’un petit lac d’altitude. Nous avons encore, imprimées sur nos rétines, toutes les nuances d’orange des mélèzes, et la beauté des dix pics montagneux qui jalonnaient la route. Quant à randonner à au moins quatre, finalement, on est plus vraiment contre.

Début d’ascension sur le chaînon Parker et premières explosions de couleurs

Arrivée au sommet et première vue du glacier Saskatchewan

On s’en lasse pas, hein ?

Rando dans la vallée de Larch

Les mélèzes… et leur parure automnale

Et la vue sur les 10 pics (d’accord… ils sont pas tous sur la photo)

De Jasper à Banff (2) : tourisme ou conservation ?

Au fil des semaines passées dans les parcs américains et canadiens, nous avons forcément acquis une certaine expérience qui nous permet d’évaluer assez vite les choix fondamentaux des parcs. Nous entendons par fondamentaux les choix qui assurent (ou non) l’équilibre entre tourisme et conservation de l’environnement, notamment de la faune. Dans ce domaine, le moins que l’on puisse dire, c’est que les parcs canadiens des rocheuses – et tout particulièrement Banff (1) – laissent un goût amer. Soyons clairs : nous n’avons pas boudé notre plaisir, comme en témoignent les photos des notes intitulées de « Banff à Jasper ». De fait, toute cette zone est magnifique, notamment à l’approche de l’automne. Mais l’esprit qui règne ici est bien différent de celui que nous avons rencontré en Alaska ou encore au Yukon.

Plusieurs indices pour comprendre. Tout d’abord, la densité des hôtels et autres lodges. Autour de Banff, c’est une évidence, cette densité est très élevée. Ensuite, le réseau routier : ce n’est ni plus ni moins qu’une quatre voies qui traverse l’ensemble de la zone – pour être honnête, précisons que des ponts ont été aménagés pour faciliter la circulation de la faune. Enfin, la présence de l’administration des parcs du Canada. Elle semble bien souvent reléguée à l’arrière-plan par l’industrie du tourisme, elle, occupe massivement le premier plan. Le centre du Champ-de-glace en est un bel exemple : on s’attend à entrer dans un centre d’information, on se retrouve dans un Disneyland avec projection de films (payante of course), boutiques de souvenirs et estrade réservée aux « clients » de Brewster (nom de l’opérateur qui semble avoir un quasi-monopole ici) pour faire des photos face à la montagne… Les rangers, eux, sont relégués dans un petit guichet à côté des toilettes. Bref, on est plus dans un centre commercial Brewster que dans un centre d’info…

Du coup, nous avons eu envie de nous renseigner sur l’impact sur la faune de ce développement touristique. Sans surprise, il est catastrophique (2), d’autant que toute cette zone était critique pour la reproduction des grizzlys. Aujourd’hui, l’espace sauvage réellement disponible suffit à peine pour ceux qui errent encore dans le coin. Pour assurer leur survie, une étude (commandée par le ministère de l’Environnement) avait préconisé de réduire le nombre de complexes touristiques et de fermer des sentiers de randonnée. C’était en 1996. Cette année, nous avons pu observer plusieurs chantiers d’extension d’installations touristiques…

On peut donc dire que cette partie des Rocheuses canadiennes est tout simplement sacrifiée. Un choix quasi historique, puisque Banff est devenu parc national en 1885 en premier lieu pour mettre en valeur son « capital touristique ». L’objectif était alors clair : générer des revenus pour rembourser l’énorme dette générée par la construction de la ligne de chemin de fer canadienne « coast to coast ». Bref, dès le départ, le sort de la faune de Banff était scellée. Et ce n’est pas les plaquettes ou les affichettes distribuées ici et là par les autorités du parc et appelant à être responsable face aux ours qui permettront d’inverser la tendance. Au regard des faits, cet attirail pseudo-éducatif (qui laisse croire au passage que les ours sont ici en nombre… ) relève tout simplement de l’alibi écologique.

Evidemment, en tant que touristes évoluant dans cet environnement, nous participons nous-mêmes à cette catastrophe. D’où le goût amer… Chose que nous n’avions pas ressenti dans un parc comme Denali en Alaska dont les règles, qualifiées de « rigides » dans le (par ailleurs excellent) Rough Guide, assurent cependant cet équilibre entre tourisme et conservation.

(1) La situation n’est pas générale dans les Rocheuses et encore moins à l’échelle du Canada. Il semble que l’Alberta (où sont les parcs de Jasper et Banff) soit un mauvais élève en termes d’équilibre entre tourisme et conservation. Au contraire de la Colombie-Britannique qui, ces dernières années, a étendu les zones protégées ou y a renforcé les règles.

(2) « Banff is a national disgrace », Harvey Locke, ancien président des Parcs Canadiens (source : « Bears », Kevin Van Tighem)

Panneau posé sur un début de sentier populaire. Un rappel à l’ordre censé matérialiser l’engagement du parc pour la protection de la faune. Dommage que, dans Banff tout particulièrement, tout le reste prouve le contraire…

De Jasper à Banff (3) : spécial couleur

A l’entrée de Kootenay National Park, près du canyon Marble, c’est la fête des couleurs. Des sources d’eau fortement chargées en fer donnent des couleurs étonnantes aux alentours, l’eau devient verte tandis que la terre offre une jolie palette, du rouge au jaune en passant par l’ocre. Sans surprise, le site était utilisé par les indiens pour composer leurs couleurs.

Bon… Ben, voilà, j’ai voulu sauter par-dessus la rivière et je me suis raté. Ca donne ça. De toutes façons, m’fallait de nouvelles chaussures…

Source verte…

Source ocre…

Et pour finir, une vue d’une montagne du coin. Les couleurs sont aussi là-haut…

De Jasper à Banff (4) : spécial noir et blanc

A mi-chemin entre Jasper et Banff, le lac Louise est connu pour offrir au visiteur une eau verte cernée par les montagnes. Malheureusement, un abominable (vraiment) hôtel trône en bordure du lac. Mais on se rattrape avec la rando dite des « Six Glaciers » qui nous fait prendre un peu de hauteur pour sentir la glace de près.

De Jasper à Banff (5) : d’un canyon l’autre

Les amoureux des chutes d’eau photographiées en pause longue pour devenir de longue traînées laiteuses ont de quoi devenir dinguo dans le coin tant le paysage est marqué par l’entremêlement des canyons et des chutes. Bon, sans être un accro de ces effets « drapés », j’avoue que l’occasion était trop belle pour ne pas se prêter au jeu.

Canyon Mistaya (Banff National Park)

Chutes Athabasca (Jasper National Park)

Canyon Marble (Kootenay National Park)

Chutes Silverton (Banff National Park)

50 km à pieds, ça use

Environ 4 000 km, c’est ce que nous avons parcourus pour rejoindre Jasper, dans les Rocheuses canadiennes, depuis Anchorage en Alaska. Une longue route, car les « highways » sont ici loin d’être des autoroutes. Grosso modo, j’évalue notre vitesse moyenne à 70 km/h. Le prix à payer pour slalomer entre les trous, patienter sur les nombreuses sections en travaux, éviter les bisons, les coyotes, etc. Bref, après une bonne semaine, on a fini par arriver près de Jasper. Plus précisément, à 70 km de là, au Mount Robson Provincial Park. Moins connu que Jasper, il est pourtant d’une grande beauté. Alors, sans surprise, après 4 000 km de route, on a eu envie de se dégourdir les jambes. Direction donc le lac Berg, soit une randonnée d’environ 50 km aller-retour en 2,5 jours, le temps de s’approcher de ce fameux Mont Robson et de ses lacs glaciaires d’un bleu laiteux.

Le Mont Robson, c’est lui

Dès le début de la rando, la couleur des rivières interpelle

En chemin, les réflexions sont assez irréelles

La vallée où nous passons une première nuit – au fond à gauche, la cabane des rangers

Couleurs du soir

Sur la route, « Emperor Falls ». Ca brumise fort…

Le lac Berg, enfin

Et quelques glaçons

Notre campement pour la seconde nuit

Le Mont Robson, ses glaciers et le lac Berg

Pour finir, des couleurs de carte postale…

50 km en kayak, ça use…

La rando du Mont Robson nous ayant fatigué les jambes, une fois arrivés à Jasper, nous avons décidé de les laisser au repos. Une seule solution donc pour avancer : utiliser nos bras. Direction le loueur de kayaks pour explorer le lac Maligne. Une bonne idée car, à notre surprise, Jasper compte encore beaucoup de touristes en septembre. Mais, comme d’habitude, quelques kilomètres à pied ou en kayak suffisent pour profiter seuls des beautés de ce parc.

27 degrés le premier jour. Chaud, très chaud…

Eau verte versus ciel bleu

Arrivés à notre campement, des cerfs mulets nous accueillent

Ambiance de fin d’après-midi

Et la tradition : se baigner dans l’eau glaciale du lac. Pour ceux qui vont inévitablement poser la question : non, je ne suis pas à poil, vous le voyez bien, je porte une casquette.

En descendant l’Alaska Highway

Après avoir passé une bonne partie de l’été en Alaska, l’heure est venue, non pas de revenir à Paris (ça, ce sera mi-novembre) mais de « redescendre » au Canada, via notamment l’Alaska Highway, pour rejoindre les Rocheuses canadiennes. Une route d’environ 2 500 km aux conditions et paysages variés…

Après la frontière et jusqu’à Whitehorse, la forêt boréale clairsemée de lacs thermokarstiques (lacs créés par la fonte estivale du pergélisol) du Yukon nous entoure. Encore 500 km et nous passons Watson Lake pour prendre la direction de Fort Nelson. Nous traversons alors les paysages de la Colombie-Britannique du Nord. Au Yukon, les jaunes et rouges de la toundra dominaient, ici ce sont les bleus émeraudes des lacs qui prennent le dessus. La faune, aussi, n’est plus la même. Certes, nous croisons encore des ours noirs en nombre sur le bord de la route mais aussi des bisons. Nous sommes à Fort Nelson au moment où cette note est publiée. Demain, direction Dawson Creek, le mile 0 officiel de l’Alaska Highway.

Petit extrait du décor au Yukon

La tendance est au jaune…

… et au rouge

Une fois en Colombie-Britannique du Nord, les bisons jalonnent la route

Pour se remettre des kilomètres, pause aux sources d’eau chaude de la rivière Liard

Summit lake, en Colombie-Britannique, le point le plus élevé de l’Alaska Highway (environ 1 300 mètres).

Rencontres sur l’Alaska Highway

Il y a la route donc, mais aussi les rencontres. Au Yukon, sur une route quasi déserte, nous cherchons un camping. Un panneau annonçant « Lake creek campground » nous fait de l’oeil, un coup de volant et nous nous retrouvons… en plein rassemblement annuel de la Première Nation Kluane. Le temps de garer le camping-car et nous voilà invités à rejoindre le dîner, puis à assister aux festivités. Trois jours durant, enfants, adultes et anciens enchaînent les jeux traditionnels… On passera avec eux la soirée sans la voir passer.

Les enfants s’essayent à simuler l’appel de l’orignal devant les anciens qui font office de juges

Les adultes aussi participent au concours de l’appel de l’orignal

La température monte d’un cran avec le concours de bannique (une sorte de galette). Il faut à la fois être rapide pour préparer son feu et faire sa pâte

Et pendant ce temps le saumon sèche dans la cabane montée pour l’occasion

Et dès demain matin, on tentera de débusquer quelques orignaux…