En territoire maori

De Picton, le ferry nous a donc conduit à Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande. Que vous dire de Wellington ? C’est sûr, c’est une bien jolie ville avec sa promenade qui court sur le front de mer, ses quartiers bien identifiés (dans l’un on bosse, dans l’autre on se biture, dans un autre encore on fait ses courses), ses restos à gogo (on en compte plus par habitant qu’à New York). Mais bon, perso, tout cela ne me met pas en transe. Wellington reste une ville occidentale, peu de surprise à en attendre. On a donc vite repris la route, carte et calendrier en main. Nous avons passé 7 semaines sur l’île du Sud, nous en avons 3 pour celle du Nord. Va falloir se montrer plus… sélectif.

La décision est vite prise de prendre la direction de la côte Est, notamment pour parcourir  la côte entre Gisborne et Whakatane. On a lu que la zone était sauvage, authentique, habitée par des communautés maoris accueillantes. De fait, on est tombés sous le charme de ses baies fouettées par le Pacifique (vraiment mal nommé) et qui se découvrent une à une aux détours des lacets dans les collines verdoyantes. Surtout, on est tombés sous le charme de ces communautés maoris. Leurs saluts chaleureux à chaque coin de route, leurs conseils attentionnés (pour nous aider à trouver un coin tranquille où passer la nuit), leur sérénité… Tout cela explique pourquoi 20 minutes après avoir quitté la baie de Hicks, qui jouxte celle d’Onepoto occupée par une petite communauté, on a fait demi-tour pour y passer encore un peu de temps. Histoire de profiter encore de son ambiance, de sa douceur, de ses couleurs…

Moyen de transport local… Bien plus profilé que nos habituels kayaks (à Hicks Bay)

La (vieille) jetée de Hicks Bay

Vue sur la baie depuis la jetée

Eglise anglicane avec vue imprenable (à Raukokore)

Un Marae, lieu de rassemblement maori (à Waipiro Bay)

Un peu flippant le portail de l’école enfin… seulement si on ne maîtrise pas (comme moi) la mythologie maori (à Torere)

Cap au nord

Après 7 semaines sur l’île du Sud et près de 6 500 km parcourus, nous mettons le cap sur l’île du Nord où nous passerons les 3 prochaines semaines.

Notre ferry qui va donc nous conduire de Picton à Wellington

Kayak en duo
dans le parc Abel Tasman (vidéo)

C’était pour nous une première. Nous sommes partis faire du kayak seuls pendant deux jours sans guide. Dans le parc national Abel Tasman. Depuis la terre, c’est une forêt primaire dense. Depuis la mer, une côte déchirée où les rochers affleurent plus ou moins selon la marée, ponctuée de plages paradisiaques orange. A marée basse, la mer y dessine des arabesques de sable. Dans notre paquetage, une précieuse carte des lieux, un tente et nos sacs de couchage, la popote pour les pâtes-tomate-parmesan du soir et quelques habits pour se changer, au cas où il pleuvrait.

Point de pluie à l’horizon, un grand ciel bleu et un peu de vent de face (ça fait les bras et ça rafraîchit). Du coup, comme il y avait du vent, il n’y avait pas de mouches noires piqueuses au camp du soir. Juste le chant des oiseaux, les cris des possums (de petits marsupiaux qui ont envahi le pays) et des millions d’étoiles, points lumineux dans le ciel. Bref, le paradis. Outre les paysages, nous avons retrouvé nos amis les otaries de mer, très nombreuses sur la côte et les petites îles au large. En prime, nous avons découvert une « nurserie » pour petites otaries, dans le renfoncement de l’île Tonga. Et cette fois, ce n’est pas à Cyril qu’elles s’en sont prises… La preuve en vidéo :

Une carte, deux pagaies, trois fois rien, et vogue le kayak.

Sur les rochers se découpe le profil du fier animal marin.

On aime ce pays où…

…le sable des plages vire à l’orange (Abel Tasman national park)

… il est facile de camper face à la mer pour ne pas manquer un seul coucher de soleil

…les moules sont vertes (une bonne assiette servie au Mussel Pot à Havelock)

…l’eau de certaines sources est si pure que l’on y voit jusqu’à 60 mètres de profondeur (ici, les sources Te Waikoropupu)

Golden Bay

Tout au nord de l’île du Sud, là où l’île se termine par le split de Farewell, se trouve Golden Bay, une baie qui ouvre sur des plages vallonnées par des dunes, des collines vertes aux arbres courbées par le vent et où, à marée basse, la mer part loin, très loin…

Pour cette dernière photo, dédicace à Karo 😉

Comment une otarie m’a mis un coup de boule (vidéo)

Ben, tout est dans le titre…
et dans la vidéo 😉

Chorégraphie de dauphins

Difficile de l’ignorer vu les affiches qui l’annoncent, Kaikoura c’est en Nouvelle-Zélande « Le » lieu pour rencontrer des dauphins « Dusky ». Pas seulement les dauphins d’ailleurs puisque selon les saisons baleines et orques patrouillent aussi dans le coin. A l’origine de cet embouteillage, un grand canyon sous-marin de 1500 mètres de profondeur qui fait office de garde-manger. Les dauphins donc. On nous avait dit que le meilleur moment pour les voir en pleine activité, c’était le matin. Nous voilà embarqués à 6h30 pour aller à leur rencontre. On pensait devoir patienter une petite heure mais au bout de 15 minutes un premier escadron accompagne le bateau à sa proue, semblant faire la course avec lui. Le pilote ralentit et là, peu à peu, la course cède la place à un ballet. Certains exécutent des saltos arrière, d’autres s’amusent à enchaîner 5 ou 6 sauts. Au bout de quelques minutes, on ne sait plus bien ou regarder. Un vrai show qui va durer une bonne heure. Et un réveil comme on les aime…

Côte Ouest, côté bush

Le bord de mer de la côte Ouest nous a enchantés, l’arrière-pays (le bush) nous a émerveillés. Faut dire qu’on l’a mérité. Il a d’abord fallu serpenter à travers les montagnes pour rejoindre Karamea (le bout de la route), puis suivre une piste de 14 km. Une piste normalement interdite aux campervans. Mais une beatnik néozélandaise du centre d’info local nous a dit : « avec votre fourgon, pas trop large, ça devrait passer ». A un moment, je dois avouer, je l’ai maudite, surtout quand il fallu zigzaguer entre les crevasses tout en jouant du levier de vitesse pour éviter de caler en pleine ascension… Mais, arrivé à destination, je l’ai pardonnée rapidement. Des forêts denses et humides, des rivières couleur ocre (elles prennent la couleur du tannin des arbres), des arches gigantesques…

Des rivières couleur ocre

Des arches avec des stalactictes de calcaire…

… qui ouvrent sur la forêt

Des « rain forests » d’heroic fantasy

Côte Ouest, côté mer

C’est rien de dire que la côte Ouest nous a emballés. Avec son bord de mer (la mer de Tasman) rocailleux, ses rouleaux (qui font le bonheur des surfeurs), ses couleurs « pastellisées » par la brume.

Cette photo est prise à « Pancake rocks », une des curiosités géologiques locales

Des chanceux – ou tout simplement bien inspirés – ont élu domicile le long de cette côte.