Avant de repiquer vers la côte, nous avons poussé Big Joe (notre camping-car) jusqu’à Kings Canyon and Sequoia National Park, histoire de saluer ces arbres géants. On peut dire cela lorsqu’à l’instar du « General Sherman » (oui, c’est le nom de l’un des arbres), on pèse plus de 1200 tonnes pour 83 mètres de haut et 31 mètres de circonférence. Des arbres millénaires dont les troncs rougeoient sous le soleil automnal. On a donc vagabondé dans le coin et passé une nuit dans un camping non loin de ces arbres. Nous comptions même y dormir une seconde nuit mais une ranger du parc nous a confirmé que de la neige était attendue pour la nuit.

Moi – beaucoup ?
Elle – 2 ou 3 pouces, peut-être plus, en fait on ne sait pas trop…
Moi – Mouais… On est à 2 200 mètres et la route du retour nous ramène à 200 mètres en quelques miles… Ca se passe comment s’il y a du verglas demain matin ?
Elle – Ben… Faudra peut-être attendre 1 jour ou 2, histoire que ça dégèle avant de redescendre, avec votre camping-car ce sera plus prudent…

Bref, on s’est grouillés de redescendre avant la nuit et on s’est retrouvés (seuls) dans un camping tenu par un ancien Navy Seal qui avait voyagé un peu partout, de Moscou à Hong Kong, et nous a dessiné une carte pour rejoindre la côte en évitant « les grandes routes urbaines et les tarés qui y roulent ». Comme j’ai osé dire que je trouvais les conducteurs du coin plutôt calmes à côté des Parisiens, on n’a pas échappé à un long débat autour du sujet « qui sont les pires conducteurs du monde ? ». Mais bon, tout s’est bien terminé : on a récupéré la clé des douches (plus de pression que dans le camping-car) et celle du réseau Wi-Fi. De quoi survivre donc 😉

Des géants, je vous dis

Avec l’échelle, c’est mieux

Cache-cache avec le soleil

Slalom entre les séquoias

Valérie a trouvé un chouette endroit pour camper

Vue des hauteurs de Sequoia National Park

Nous ne gardions qu’un souvenir lointain de Yosemite (faut dire que nous y sommes venus dans les années… quatre-vingt-dix). Mais là, avec ces couleurs jaunes et dorées de l’automne, nous nous offrons une belle (re)découverte. Dont nous profitons d’autant plus que nous avons pu y retrouver Philippe et Geneviève, compagnons de voyage sur la Porcupine en 2011. Pas trop de monde en cette fin d’octobre dans Yosemite même si le week-end voit arriver en masse les San-Franciscains. On les comprend : la météo annonce fièrement un « Sunny ! » tandis que la température est idéale pour randonner. Quant à la lumière… Je dirais juste que je ne suis pas habituellement un « shooter fou » sauf… quand de telles lumières se présentent.

La vallée de Yosemite. A gauche, El Capitan et sa verticale de 1000 mètres. Tout (vraiment) au fond, le « Half Dome ».

Couleurs (et lumières) d’automne…

Encore

Encore (bis)

Encore (ter)

Forcément, les peintres ne manquent pas ce rendez-vous automnal

Le « Half Dome » à l’heure du soleil couchant

Petit zoom

El Capitan, paroi de tous les défis pour les varapeurs, avec à son pied (pour donner l’échelle), notre Winnebago (notre camping-car, quoi).

El Capitan d’un peu plus près. Pas assez cependant pour distinguer les trois cordées de grimpeurs accrochés à la paroi.

Depuis que nous avons quitté Bryce Canyon et ses fraîches températures matinales, le thermomètre n’a cessé de monter, monter, monter… Et plus encore au Nevada où nous nous sommes arrêtés dans la Valley of Fire, parc d’Etat bien nommé puisque les roches y sont rouge feu. Arrivés vers 11h00, on a tenté une balade jusqu’à 13 heures, le temps de perdre quelques litres d’eau… Après quoi, groggys, on s’est calfeutrés dans le camping-car (merci la clim !) en attendant une heure plus clémente pour ressortir. Vers 17h00 le thermomètre est enfin repassé sous la barre des 30 degrés, et à 19h00 il faisait nuit noire… Le lendemain, alors que nous longions la vallée de la Mort, on s’est dit que ce genre d’environnements, de température, c’était décidément pas notre truc. Direction Yosemite donc, avant de rejoindre San Francisco pour remonter ensuite vers Seattle par la côte.

Arrivée dans la Valley of Fire. De l’asphalte noir bordé par du sable rouge.

Les paysages sont du genre martiens.

Quand on dit « rouge », c’est vraiment… rouge.

Lieu dit « Fire Wave ». Pas besoin d’expliquer pourquoi…

Un habitant du coin.

Une habitante du coin croisée lors de notre balade du soir. Grosse comme ma main.

Nous sommes vendredi soir (le 18 octobre) et sous un ciel de plomb (on peut dire cela quand on passe les 30 degrés, hein ?), nous nous arrêtons dans une ville à quelques dizaines de miles de Las Vegas, Mesquite. L’occasion d’accrocher la connexion Internet et de baliser le chemin parcouru ces derniers jours.

PS pour les lecteurs de la newsletter : la note sur Antelope Canyon a été mise à jour avec de nouvelles images et un lien vers l’album Flickr dédié.

Coral Pink Sand Dunes State Park confirme que les parcs d’Etat de l’Utah méritent le détour. Photo prise le soir, à l’heure (ou plutôt à la minute) du « soleil rouge ».

Pas loin d’Antelope Canyon, Horseshoe Bend donne le vertige. En bas, vous pouvez devinez un sentier et un camping.

Parc national suivant sur notre route, Zion, embelli par les couleurs automnales.

Trop heureux d’avoir décroché une place au camping (cela s’est joué à quelques minutes), nous restons 2 jours, le temps de randonner un peu dans le coin

Vu la température, la brumisation naturelle est bienvenue

Zion encore

Enfin, avant de reprendre l’Interstate 15 pour Las Vegas, arrêt à Snow Canyon State Park. Entre dunes pétrifiées…

… et lave de la dernière éruption (il y a… quelques milliers d’années)

Le sujet ne doit pas être évoqué tous les soirs au JT de 20 heures en France, mais ici, aux États-Unis, c’est toujours le shutdown. Le blocage total de l’appareil fédéral, qui a conduit le président Obama à fermer la plupart des services fédéraux, dont les parcs nationaux. On avait alors fait une croix sur Bryce Canyon, Zion, Canyonland…

Et puis, il y a quelques jours, alors que nous visitions Kodachrome Bassin, un parc d’Etat magnifique, nous tombons sur une affichette placardée sur un local du parc : « Bryce Canyon is open ». En fait, le gouverneur de l’Utah (l’Etat où nous nous trouvons) avait la veille trouvé un accord avec Obama pour réouvrir pour dix jours cinq parcs nationaux en mettant la main à la poche. En espérant que d’ici la fin des dix jours démocrates et républicains arriveraient à se mettre d’accord sur le budget fédéral.

Bryce Canyon se situant à quelques dizaines de miles de Kodachrome Bassin, nous filons tout droit vérifier l’information. À l’entrée, nulle barrière (c’est plutôt bon signe), mais les guérites où l’on est sensés payer le droit d’entrée sont vides. On se rend au centre d’information, et là un ranger nous explique que le parc vient à peine d’ouvrir, et que c’est gratuit pour ceux qui entrent aujourd’hui dans les lieux. Ravis, nous filons au camping du parc. Il vient aussi de réouvrir, et il reste encore pas mal de places. Une aubaine, car dans les parcs nationaux les visiteurs réservent jusqu’à des mois à l’avance. Autant dire qu’en débarquant sans réservation, on n’aurait eu aucune chance en temps ordinaire.

Bref, la chance était une fois de plus avec nous, et nous avons passé deux jours sans trop de monde dans le parc, à admirer les vues spectaculaires sur les cheminées de fées aux teintes roses, à marcher au milieu de ces formations géologiques étranges et à y découvrir des créatures surprenantes. Mais notre plus grande surprise fut de voir dans ce décor aride, quasi désertique, de la neige.

Un p’tit panoramique pour commencer ? Pour le voir en plus grand, cliquez dessus et vous serez rerouté sur FlickR.

Un nuage passe, tamise la lumière, et les couleurs changent…

Photo dédiée à Geneviève et Philippe, sur le départ pour un beau voyage (à cheval) dans l’Ouest américain – bises les amis.

On ne dira jamais assez merci à ces promeneurs qui donnent l’échelle des paysages

Surprise, il a neigé. Faut dire qu’ici nous oscillons grosso modo entre 2 400 et 3 000 mètres d’altitude…

Dire qu’il y a 8 jours nous étions dans les Rocheuses canadiennes. Nous voilà maintenant dans les déserts de l’Utah et de l’Arizona. Enfin des déserts… Certes, la zone est aride mais elle ressemble avant tout à un atelier d’artiste à ciel ouvert. Celui de la nature qui étale ici à une échelle difficile à appréhender (avec les yeux comme avec un appareil photo) ses talents de sculpteur.

La vie en bleu et ocre

Dead Horse Point. Si, si regardez bien : inclinez la tête vers la gauche et vous devinerez en bas le dessin d’un cheval

Corona Arch, l’arche emblématique de Moab. Une photo avec des touristes dessus pour donner l’échelle et, aussi, parce j’ai trouvé que leur disposition, à cet instant, fonctionnait bien. Une sorte d’équilibre, non ?

Wilson Arch. Comme un oeil ouvert sur la vallée.

Vue de Canyonland. Allô la Terre ? Ici Mars !

Les plateaux rocheux, vus depuis les hauteurs de Moab

Coup de chance, le shutdown fédéral ne concerne pas Monument Valley qui est un parc tribal – et non national – directement géré par les Navajos. Evidemment, plus on approche des fameux pitons rocheux, plus la frontière entre fiction et réalité s’efface. Ici, on ne sait plus trop si on est au cinéma ou dans la réalité tant ces paysages ont été la scène de nombreux films. On guette les cowboys et les indiens. Alors, inévitablement, l’imagination galope…

Pas de doute, on est sur la bonne route 😉

Les deux « Mitaines »

Geronimo !

A’y’est ! On a vu un indien. Vous aussi, non ?

« Petite » cavité…

Pancakes locaux

L’actrice du jour

L’acteur du jour

Photo prise le soir, à l’heure critique – cette minute ou tout devient rouge – depuis notre campement, à Goosenecks State Park (à quelques miles de Monument Valley)

Des formations géologiques surprenantes, on en a vus un paquet depuis que nous avons franchi la frontière de l’Utah. Si nous ne sommes pas devenus des spécialistes de géologie et que nous avons parfois du mal à appréhender comment diable tout cela est sorti de terre, nous avons au moins retrouvé notre âme d’enfant et nous nous amusons à voir des choses incroyables dans la roche comme on peut en trouver dans les nuages : un château-fort par-ci, une pyramide qui n’a rien à envier à celles bâties en Egypte par-là, mais aussi des dragons endormis, des oiseaux géants ou des éléphants marchant en groupe.

Alors, quand on a entendu parler de la Goblin Valley, la vallée des Gobelins, on a tout de suite voulu y aller, histoire de voir à quoi peuvent bien ressembler ces créatures légendaires. Géologiquement parlant, les Gobelins de cette vallée sont faits de sable déposé là il y a des millions d’années (si j’ai bien compris, c’était un bord de mer à l’époque) et compacté au fil du temps. La vallée en héberge bien des millions au milieu desquels on peut se promener. Pour être franche, la plupart ressemblent à des champignons. Mais en cherchant bien, on trouve aussi quelques spécimens plus ou moins inquiétants qu’on s’est empressés de photographier.

Un photographe pour donner l’échelle du phénomène

Une autre photographe – celle-là, vous la connaissez

Ah… On le voit là, le Gobelin, hein ?

E.T n’est jamais retourné chez lui. La preuve.

Celui-là on dirait qu’il a une couronne sur la tête