Le bord de mer de la côte Ouest nous a enchantés, l’arrière-pays (le bush) nous a émerveillés. Faut dire qu’on l’a mérité. Il a d’abord fallu serpenter à travers les montagnes pour rejoindre Karamea (le bout de la route), puis suivre une piste de 14 km. Une piste normalement interdite aux campervans. Mais une beatnik néozélandaise du centre d’info local nous a dit : « avec votre fourgon, pas trop large, ça devrait passer ». A un moment, je dois avouer, je l’ai maudite, surtout quand il fallu zigzaguer entre les crevasses tout en jouant du levier de vitesse pour éviter de caler en pleine ascension… Mais, arrivé à destination, je l’ai pardonnée rapidement. Des forêts denses et humides, des rivières couleur ocre (elles prennent la couleur du tannin des arbres), des arches gigantesques…

Des rivières couleur ocre

Des arches avec des stalactictes de calcaire…

… qui ouvrent sur la forêt

Des « rain forests » d’heroic fantasy

C’est rien de dire que la côte Ouest nous a emballés. Avec son bord de mer (la mer de Tasman) rocailleux, ses rouleaux (qui font le bonheur des surfeurs), ses couleurs « pastellisées » par la brume.

Cette photo est prise à « Pancake rocks », une des curiosités géologiques locales

Des chanceux – ou tout simplement bien inspirés – ont élu domicile le long de cette côte.

Vous ne le connaissez pas mais, près de moi, sur la photo, c’est Bob, ou Matthew, ou Gary. Vous pouvez l’appeler comme vous voulez. La seule chose qui est sûre, c’est qu’il travaille au DOC, le Department of conservation, et qu’il est en 2D, grandeur nature. On l’a rencontré à Fox Glacier et, ô surprise, on l’a aussi croisé le lendemain à Franz Josef Glacier. Le sourire résolue, mais une main fermement levée. Que signifie ce geste ? Qu’il ne faut pas aller plus loin. Faut dire, plus loin, il n’y avait rien, ou plutôt le vide, et franchement ça ne nous disait rien de passer le parapet. Tout cela pour vous dire qu’en Nouvelle-Zélande on se trouve souvent confrontés à une signalétique pour la sécurité un peu too much et des conseils de prévention un peu lourdingues. Comme ces instructions pour une balade de 15 minutes aller-retour qui vous suggèrent de vous équiper genre stage commando, avec eau, nourriture, trousse de secours et vêtement pour tous les temps. Ou ce panneau souvent rencontré sur les routes et qui prévient qu’il n’y a pas de marquage au sol pendant… une dizaine de mètres. Ouf, heureusement qu’on était prévenus !

Avec mon nouvel ami Bob, j’apprends les règles de sécurité 😉

Entre les fjords du sud-ouest de la Nouvelle-Zélande et la côte Ouest se nichent la région des glaciers. Fox Glacier et Franz Josef Glacier, qu’on peut approcher d’assez près. Le ciel n’était pas complètement avec nous, et c’est sous la grisaille que nous avons fait connaissance. Ce qui ne rend pas moins impressionnant ces masses de glaces, même su notre coeur bat toujours la chamade pour le Perito Moreno argentin.

Le glacier Fox qui, après une longue période de retrait, avance à nouveau

Le glacier Franz Josef, saisi le temps d’un bref rayon de soleil

Le Mont Cook, vous vous en souvenez, on l’a déjà croisé quand on était  à l’Est. On le redécouvre donc ici, à l’Ouest. La tradition veut qu’on le prenne en photo depuis le lac Matheson qui peut être un beau miroir. Pas faux. Perso, je préfère voir les montagnes tomber dans les vallées, vertes ou rousses.

La photo traditionnelle donc – le Mont Cook est le sommet enneigé de droite

Autre vue… sans le lac mais avec une belle vallée.

A l’approche de Fox Glacier et de Franz Josef Glacier, la côte Ouest se dévoile. Echantillon…

Bruce Bay

Knights Point

Monro Beach

Nous avons donc quitté Manapouri et Te Anau qui, plusieurs jours durant, nous ont ouvert les portes du Fjordland. Direction Queenstone, ville des sports extrêmes depuis que le « bungie » (saut à l’élastique) y a été inventé. Incroyable le nombre d’agences qui y vantent sans économies de superlatifs leur bungie, leur skydiving (saut en chute libre), leur jetboard (se faire peur en zigzaguant à toute vitesse sur une rivière) et autres moteurs à adrénaline. Bref, on est resté une heure, le temps de récupérer quelques cartes, et on a filé vers Glenorchy qui mène à « Paradise Valley ». De fait, les paysages pourraient être ceux du Paradis. Ensuite, petite étape le long du lac Wanaka et cap sur le Westland via la Haast Highway. Une des belles routes du pays où alternent « rain forests » et montagnes. On y a passé la nuit, face au mont Hooker qui, juste avant le coucher du soleil a eu la courtoisie de se défaire de ses nuages. Arrivés à Hasst, crochet vers Jackson Bay, petit bout du monde comme on les aime…

Paradise Valley la bien nommée

Le paisible lac Wanaka

Le Mont Hooker, vu depuis la Haast Highway

Dans les « rain forests » on devient vite un Hobbit

Notre cabane au bout du monde (Jackson Bay), à moins que…

Voilà, disons que ce serait plutôt celle-là

Jackson Bay, petit bout du monde.

Lorsqu’on voyage en Nouvelle-Zélande, le temps est une donnée primordiale. Le temps qu’il fait, et le temps qui passe. Heureusement pour nous, du temps, nous en avons pour attendre que le temps s’améliore. Et du temps, il en faut, surtout dans le Fiordland, la région des fjords, située au sud-ouest du pays, où il tombe entre 7 et 8 mètres d’eau par an. Nous y sommes arrivés il y a dix jours environ, et depuis nous jonglons entre pluie, ciels menaçants et soleil pour découvrir des lieux encore préservés.

la principale « attraction » ici, c’est Milford Sound, un fjord majestueux facilement abordable, puisqu’une route y conduit. La route en elle-même est un voyage. Vallées immenses couvertes de tussocks jaunes, monts sombres, forêts humides aux arbres natifs plus que centenaires. Et les oiseaux, si nombreux, au chant sophistiqué.

Quand on arrive au bout de la route, deux options : prendre un bateau pour une journée de navigation, ou glisser sur l’eau en kayak. Ceux qui nous connaissent un peu auront deviné quel choix nous avons fait…

Sur la route de Milford Sound, on roule d’abord dans des vallées aux tons ocre…

Puis apparaissent au loin les montagnes qui sculptent toute la côte du Fiordland

On s’enfonce dans des forêts humides, entre arbres, fougères et mousses.

Le kea, perroquet alpin

Réponse : nous avons bien sûr choisi de découvrir Milford Sound en kayak

La Southern Scenic Route n’est pas sur les itinéraires touristiques habituels mais elle mérite le détour, nous informe le bien utile Guide des Frogs. On confirme, et cela même par mauvais temps puisque le soleil nous a quitté a priori pour 3 ou 4 jours. On a même eu droit à quelques monochromies intéressantes – « de fin du monde », dit Valérie…

Quand le mauvais temps se conjugue avec un coucher de soleil cela donne d’étranges virages de couleur

Rien de mieux que la pluie pour saturer les couleurs

Ca, c’était du côté de chez Mark (voir note précédente)